Металлоискатель "Трофей".



Не смотря на большую популярность импульсного металлоискателя Tracker PI-2 (Кощей-2И), продававшегося ранее в Мастер-Ките под номером (NM8042) по мотивам которого с небольшими изменениями собран "Трофей", пришлось сделать отдельную страничку, что бы все данные находились в одном месте.

  Металлоискатель "Трофей" (чуть переработанный Tracker PI-2) представляет из себя простой импульсный металлоискатель с неплохими параметрами. Как и большинство импульсников данный аппарат реагирует на все металлы и не различает их по типу чёрный/цветной. Прибор используется в основном для поиска по войне и металлолому, и поставляется в виде настроенного и готового к эксплуатации электронного блока и катушки-исходника с проводом. Катушка представляет из себя 20 витков провода, собранных в жгутик с припаянным проводом и разъёмом. Диаметр катушки 25 см. Пользователю придётся расправить сложенный жгутик, образовав из него кольцо или овал и поместить в какой то корпус. Ответный разъём на батарею питания входит в комплект поставки, приобретать его отдельно НЕ НАДО.
  Штанга, корпус катушки, источник питания, адаптер зарядки в поставку НЕ ВХОДЯТ. Это всё пользователь должен обеспечить самостоятельно. В том числе придётся припаять два провода на источник питания.
Ни в коем случае нельзя путать плюс с минусом! Прибор моментально выйдет из строя!
  Плюс на аккумуляторе красный и отмечен знаком "+". Плюс на приборе - центральный штырь разъёма питания.


Трофей электронный блок(100,4kb)

Внешний вид поставки: электронный блок и исходная катушка.
Что бы всё помещалось в почтовую коробку, катушка сворачивается восьмёркой, после чего имеет в два раза меньший размер и легко помещается в ящик. Пользователю нужно будет развернуть в первоначальный вид и немного выпрямить руками для придания первоначальной формы. Свёрнутая катушка выглядит так:

сложенная катушка


  Алгоритм работы программы прибора Tracker-PI2 (Кощей-2И) примерно следующий:
При включении питания или нажатии кнопки "Сброс", на катушку поступает определённое количество тестовых импульсов, во время подачи которых вычисляются основные параметры катушки и источника питания. Вычисляются основные тайминги рабочих импульсов. И устанавливается заданная энергия импульса.
На практике это выглядит так: например при питании от свежей батареи, напряжением 13 вольт прибор потребляет ток 80 ма.
При снижении питания до 10 вольт, ток естественно тоже снижается. Но если нажать "Сброс" при 10 вольтах на батарее, то в первоначальный момент программа пересчитает параметры с изменившимися условиями. В результате пересчёта увеличится импульс на катушке и ток будет опять 80 ма.
То есть энергия импульса осталась прежней, тем самым достигается стабильность параметров в диапазоне питающих напряжений. Прибор поддерживает потребляемый ток в районе 70-80 ма, при отсутствии звука в диапазоне питающих напряжений от 8 до 14,5 вольт. Во всяком случае у меня такие данные получались.
 Раньше на сайте Мастер-Кита была выложена демо-прошивка контроллера для этого аппарата (Кощей-2И). В которой отсутствовал регулятор чувствительности (чувствительность имела средний уровень и не регулировалась) и отсутствовал жидкокристаллический дисплей. Некоторые радиолюбители использовали эту прошивку и поднимали чувствительность за счёт усиления аналоговой части. Меняли какие то номиналы, увеличивающие усиление тракта. Какие и на сколько я уже не помню, но так делать не стоит. Потому что изменяются условия начального расчёта при старте прибора. Прибор работает, но работает кое как и нестабильно. Во время теста на контроллер поступает увеличенный сигнал и соответственно стартовый расчёт происходит неправильно.
  Схема металлоискателя "Трофей" почти полностью повторяет схему Трэкера-ПИ2. Различие состоит лишь в некоторых номиналах и небольшого изменения. Резисторы катушки 390 ом заменены на 470 ом. Резисторы в цифровой части 10 ком заменены на 6,8 ком. Ускоряющие конденсаторы - 510 пик. Добавлен усилитель на динамик, добавлен конденсатор электролитический 100 мкф на шину +5в, убраны 3 светодиода. Т..е. изменения совершенно незначительные и не влияющие на работу прибора. (Да простят меня авторы.) Програмное обеспечение переработано и прибор реагирует на металл немного по-другому, чем Кощей-2И (Tracker-PI2).

В алгоритм работы прибора "Трофей" внесены следующие изменения:
  Штатная проверка питания отключена. Вернее она работает в виде загорающегося светодиода, но прибор продолжает работать, в отличии от прототипа, который прирывисто пищит, мигает светодиодом и не работает. Порог зажигания светодиода "Low battery" - 10 вольт. Производитель аккумуляторов DT12012 не рекомендует разряжать батарею ниже 10,5 вольт.
  На передней панели всего два светодиода. Один горит когда нет звукового сигнала, второй - когда снижено питание. Светящийся светодиод сигнализирует о работе прибора при отсутствии каких либо сигналов в грунте.
  Звуковая индикация 15-тоновая. LCD не предусмотрен.
  Регулятор чувствительности штатный, совмещённый с выключателем питания.
  Вместо звукового пьезоизлучателя поставлен обычный малогабаритный динамик, по этому потребовался усилитель на транзисторе и пара деталей для его обвязки.
  Вместо двух коротких сигналов готовности сделан один состоящий из восходящей последовательности трёх тонов.

Схема прибора электрическая принципиальная.

Настройка прибора.
  Прибор поставляется настроенным вместе с катушкой-полуфабрикатом. Однако с другой катушкой, даже сделанной совершенно идентично может потребоваться другая настройка. Элемент настройки всего один - подстроечный многооборотный переменный резистор, расположенный на печатной плате прибора. Методика настройки описана в сети и при наличии осциллографа с достаточным быстродействием проблем не представляет.
Настройка чувствительности хорошо описана авторами этого металлоискателя и сводится только к регулировке подстроечного резистора R7. Для этого убираем датчик как можно дальше от любых металлических предметов, подключаем осциллограф к ножке 7 (в данном приборе это ножка 1) микросхемы D1 (TL074), и вращая ползунок резистора R7 добиваемся на экране вот такой осциллограммы.

Форма сигнала (20,4kb)

  Если нет осциллографа, то следует выйдя на улицу, желательно подальше от всяких источников помех в виде ЛЭП, электрифицированных железных дорог, различных радиостанций, в том числе и сотовых, в дали от любого металла крутить на 0,5 - 1 оборот многооборотный подстроечный резистор. После каждого поворота нажимать "Сброс" и пробовать на тестовый металл. Если чувствительность уменьшается, то нужно крутить в другую сторону, опять же по 0,5 - 1 обороту. В этом способе есть подводный камешек: если дойти до максимальной чувствительности и ещё немного крутануть сверх меры, то сигнал уходит в другую полярность и прибор перестаёт работать, издавая неприятный сигнал неисправности катушки. В этом случае следует крутить переменник в обратную сторону. И помнить, что изменения на подстроечнике вступают в силу только после сброса. Если же диапазон регулировки потерялся, следует несколько раз крутить на 1 оборот и нажимать "Сброс", около 20 раз. Однако, если чувствительность соответствует заявленной, лучше ничего не крутить.
На улицу нужно выйти обязательно. Каждый новый металлоискатель я настраивал дома по осциллографу, но приехав в лес всегда доставал отвёртку и подстраивал. Потому что чувствительнось каждый первый выход была маленькая. Иногда прибор вообще не работал, только пищал, сигнализируя отсутствие катушки. Приехав домой, решил посмотреть осциллографом сигнал уже заново настроенного в лесу прибора. Сигнал оказался большой, совсем не тот, что был вначале. Оказалось дома много скрытого металла и прибор был настроен на какой то уровень. В лесу естественно приходилось перестраивать.
Некоторые байки об увеличенной чувствительности этого прибора в грунте:
  Действительно при определённых условиях, зависящих от свойств грунта явление имеет место быть. Один раз такое было при работе на бывшей деревне. Грунт был мягкий, состоящий в основном из всяких щепок в перемешку с землёй, больше похожий на торф. Там зацепили самовар примерно на 80 см. Второй раз было на песчаной местности зацепили кусок брони на метре. После выемки брони специально проверил яму на наличие другого металла - всё было тихо. Думаю такое явление наблюдается на лёгких грунтах, которые минимально экранируют электромагнитное поле катушки. А увеличение глубины происходит из-за того, что небольшая минерализация грунта оказывает влияние на сигнал, слегка его увеличивая и тем самым пододвигая его ближе к порогу срабатывания индикации. На практике получается что прибор срабатывает раньше, чем обычно на воздухе, и глубина увеличивается. Это моё мнение.


Рекомендации по питанию:
  В комплект поставки не входит источник питания, по-этому питание нужно обеспечить самостоятельно. Прибор потребляет ток 80-100 ма. Это немаленький ток, по - этому никакие "Кроны" здесь не подходят. Она просто просядет почти сразу, потому что у неё большое внутреннее сопротивление, увеличивающееся по мере разряда. Хотя по напряжению вроде подходит. Прибор работает даже от 8 вольт, только светодиод низкого питания светится.
  Идеальный вариант это свинцово-кислотный аккумулятор на 12 вольт 1,2 а/ч, типа Дельты DT12012. С полностью заряженным аккумулятором прибор должен непрерывно работать часов 6-8, кто бы проверил... На летний день работы хватает, хотя конечно постоянно прибор не работает. С аккумулятором придётся ещё приобрести или изготовить зарядное устройство, подходящее под батарею. Сейчас уже во всю продаются литий-ионные аккумуляторы. В отличии от свинца они легче, меньше, более плотнее по энергии и быстрее заряжаются. Недостатки у них имеются: нельзя перезаряжать - могут взорваться или загореться. Но самое неприятное что нельзя и переразряжать. В результате переразряда есть риск вообще больше никогда не зарядить. По этому нужны аккумуляторы со встроенной защитой, а они естественно дороже и часто выходят за габариты из-за дополнительной платы внутри. Уже к счастью разработаны литий-фосфатные перезаряжаемые батареи, свободные от этих недостатков. Но цена пока что не позволяет их массово использовать.
  Можно применять и обычные батарейки. Мы ставили 8 штук АА, хватало часа на 2-5 кратковременной работы, сильно зависит от самих батареек и от магазина, в которых они покупались. Можно использовать анкалиновые, проработают естественно дольше, но они дороги. Раньше ходили с тремя, спаянными в послед, квадратными батарейками. Но тогда был Трэкер-1, он был нестабильный, но зато и потреблял 50 ма. И хватало дня на 3-4 кратковременной работы. Вообще питание работоспособно в районе 8-15 вольт. Потому можно и любые другие аккумуляторы использовать, в том числе 10 штук Ni-Cd или Ni-Mh, да хоть Li-ion или более современные с соответствующей зарядкой. Главное попасть в диапазон 10-15в и не перепутать плюс с минусом. В случае переполюсовки аккумулятора обычно сразу портится контроллер и частенько сопутсвующие 3 микросхемы. Смотрите внимательно и делайте всё осторожно, без соплей, иначе придётся приобретать новый электронный блок. Или ремонтировать, включая расходы на пересылку, ибо управляющая программа контроллера не высылается и в свободном доступе отсутствует. Как вариант можно выслать прошитый контроллер, если пользователь разбирается в электронике и самостоятельно всё диагностировал. Стоимость прошитого контроллера 1000р, пересыл входит в стоимость.

Рекомендации по изготовлению штанги давать не буду, ибо не силён в этом деле. У самого штанга года наверное с 2003-го из колена китайской удочки углепластиковой. С S-коленом из винипластовой трубы, диаметром 30 мм и сплюснутой под углом площадкой из такой же трубы на другом конце, с дыркой для крепления катушки "насквозь". Штанга попалась крепкая. Несколько раз падал на неё, пару раз наступали и всё ещё живая, только краска стёрлась. Около колена алюминиевая площадочка с хомутом, обхватывающим через резинку штангу. В площадочке два отверстия, для крепления электронного блока. Рядом с блоком на капроновых двух стяжках плюс изолента (что б не скользил) прицеплен аккумулятор. Обычно цеплялся к подлокотнику, но так провод иногда обрывался, по этому сделали рядом с блоком. Сейчас продаётся много всяких крепёжных изделий из различного пластика. По этому если штанга имеет стандартный диаметр, можно крепить электронный блок с помощью различных скобок, которые прикручиваются к стене, а в них вставляется кабелеканал например или труба. Если коробочка из клеящегося пластика, то надо брать электротехнические защёлки, они в основном из ПВХ-материала и выглядят более симпатично чем водопроводные, которые часто из неклеящегося полипропилена. Если под шурупы, то всё равно какие. На конце подлокотника полукруглая часть муфты сантехнической на 100мм. Так и кочует эта штанга от одного аппарата к другому уже более 10 лет. Сейчас в продаже очень много различных строительных материалов, включая сантехнические изделия. По этому можно пофантазировать или посмотреть фотографии в сети и сделать вполне симпатичный конструктив своего аппарата. Скажу только что нижнее колено, которое находится в непосредственной близости к катушке, не должно содержать металла. Металлопласт не пойдёт. В ручке или подлокотнике думаю пойдёт. Трубы из полипропилена РР или полиэтилена не склеиваются! Они идут только под сварку. Склеиваются ПВХ изделия. Там же и клей для них обычно продаётся. Ну и всякие переходники и муфты, которые будут расположены близко к катушке, не должны содержать в своей конструкции металла.


внешний вид металлоискателя(200kb)
разобранный вид

Возможный конструктив металлоискателя может выглядеть так:

Рекомендации по изготовлению катушки:
  Катушки для импульсника мотаются как угодно просто. Никаких особых мер принимать не нужно, в отличии от балансных приборов, где катушка представляет из себя сложное сбалансированное изделие. Слабо реагирующее на вибрацию, удары и изменения окружающей температуры. Первые катушки в своих импульсниках у нас были в виде плотно обмотанного изолентой жгута медной проволоки, предварительно намотанной и снятой с кастрюли подходящего размера, с выходящим шнуром питания. Эту своеобразную катушку в лесу приматывали изолентой к ёлочной палке в виде рогатульки. Но такая катушка быстро надоедала. При ударах о ветки, катушка деформировалась и получались ложные сигналы и изменения чувствительности. По этому пришлось делать более-менее твёрдые корпуса.
  А вообще даже обычный многожильный провод в изоляции, сечением например 0,75 намотанный в жгутик на оправке сантиметров 25-30 с числом витков 20-25 будет работать. Единственный минус - это влагозащищённость. На катушке имеются импульсы высокого напряжения (400в), по этому любая влажность затягивает спад импульса и он наезжает на строб. Ещё важна ёмкость катушки, которая тоже затягивает спад. Например если катушку из целикового провода в пвх изоляции сунуть в воду, то прибор перестанет работать, пока провод не высохнет. Хотя прямого контакта провода с водой не будет, вода увеличит ёмкость катушки, спад затянется и наедет на строб. Если делать подводную катушку, то нужно что бы вода вообще не попала на провод внутри катушки. Но у нас такого опыта нет. Провод питания катушки, соединяющий её с электронным блоком может быть любой монтажный многожильный, сечением от 0,75 скрученный в витую пару, со скрутками через 2-3 см. Не лишне будет протянуть этот провод в мягкий кембрик. Термоусадка не понравилась - она сильно стянула провод и со временем полопалась в нескольких местах.

Данные для намотки катушки носят только рекомендательный характер и основаны на личном опыте по экспериментированию с различными проводами, витками и диаметрами намотки. В сети имеются немного другие данные катушек, может быть они лучше, но мы в своё время были удовлетворены этими данными. С ними были получены неплохие параметры.
1. Диаметр катушки 20 см, провод ПЭЛ-0,56 число витков - 25, намотка как попало в жгуте.
2. Диаметр катушки 25 см, провод ПЭЛ-0,65 число витков - 20, намотка в два слоя по 10 витков в каждом.
3. Диаметр катушки 30 см, провод ПЭЛ-0,82 число витков - 16, намотка как попало в жгуте.
4. Диаметр катушки 35см (декоративный колпак от колеса машины), провод ПЭЛ-1,0 витков 11, в жгуте.
Но самые лучшие результаты показала корзиночная катушка. Катушка была сделана на ранней стадии, по этому данные её точно не помню. Но диаметр был 30см, а провод алюминиевый обмоточный диаметром 1,5 мм.
Сейчас используем обычную катушку круглой или овальной формы диаметром 25 см. Решили что это разумный компромис между большой и маленькой. Возможный конструктив катушки выглядит так:

катушка конструктив
Поисковая катушка.

Следует соблюдать некоторые меры предосторожности при монтажных работах.
Во-первых: при работе прибора на катушке присутствуют импульсы высокого напряжения, до 400в!
Хоть импульсы короткие, но при определённых условиях, например высокой влажности кожи, могут здорово "ущипнуть".
Во-вторых: категорически нельзя даже кратковременно замыкать между собой выводы катушки. Силовой ключ моментально выйдет из строя и хорошо если ещё что нибудь за собой не потянет.
Не следует отключать катушку на работающем приборе.
Любые монтажные операции производить на выключенном приборе.


  Параметры максимальной чувствительности на катушке 25 см следующие:
  Монета 5к ссср   -   25 - 20 см.
  Граната Ф-1       -   45 - 40 см.
  Каска немецкая   -   60 - 50 см.
  Разброс чувствительности из-за того, что прибор начинает издавать короткие звуковые сигналы, как бы на грани порога срабатывания, иногда такие сигналы имеют место при смене грунта, например при ржавом грунте. Вторая величина - это уже уверенный сигнал. У прибора хорошая реакция на чёрный металл достаточной толщины. Осколки копать надоедает. Но и на другие металлы тоже естественно реагирует.

  Стоит сказать несколько слов о глубинных катушках большого диаметра или рамах от полметра и более. Естественно нас этот вопрос волновал с выхода в свет самого первого импульсника семейсва Трэкер-Кощей, Который назывался просто Tracker-PI (перед ним был ещё Трэкер ФМ). Потом, когда вышла вторая версия с изменённой схемой и программой он же стал называться Tracker PI-1. Прибор работал конечно, но максимум чего мы добились, это колпак от машины диаметром 35 см. Колпак этот ловил каску около 80 см и не доставлял неудобства. Даже удобнее было траву высокую прижимать, прикрутив его декоративной выпуклой стороной вниз. А вот дальше уже получить чувствительность не удавалось. Прибор то конечно работал, но не так как хотелось бы, плюс неудобства в виде зацепаний рамы за кусты и прочую траву. Метровая рама может быть на метр и брала крупные предметы, но глубина обнаружения прибавлялась непропорционально размерам катушки, а потом вообще прекращала расти. Если катушка 25 см могла раличать такой же по размерам металл, начиная с 2,5 - 3х своих диаметров, то с увеличением размеров катушки, глубина росла уже меньше и доходила до соотношения 1:1. Дальнейшее увеличение размеров датчика уже смысла не имело, т.к. глубина обнаружения не прибавлялась, а вот чутьё к обычным предметам, типа каски начинало уменьшаться. Потом эксперименты свернули, ибо надоело и решили что больше колпака не стоит увлекаться. Вовсе не исключаю, что мы что то не учли или недостаточно настойчиво экспериментировали. Здесь уж любой может попробовать всё сам. Но опять же, очень осторожно. Если случайно, хотя бы на долю секунды замкнуть выводы разъёма между собой, то силовой ключ моментально выйдет из строя.

  Так как народ не очень хочет заниматься конструированием, был доработан вариант готового к использованию прибора. Конструктив прибора минимальный. Задача была поместить его в стандартную почтовую коробку. И прибор получился разборный, помещается не только в почтовую коробку, но и в обычный продуктовый пакет. Собирается легко и просто. Крепёжных элементов минимум. В основном сочленения пвх-труб и полипропиленовых(РР) переходников выполнены с натягом, что бы всё делать оперативно, без всяких винтов и фиксаторов. Катушка не имеет традиционных ушей и болта для крепления, а держится за счёт трения и пружинящих свойств полипропилена. Держит конечно, не так крепко как уши с болтом, однако за счёт центра тяжести, который располагается почти на середине катушки особого неудобства не замечено. Если за каряги не зацепать и особо не махать (прибор то статический), то держится вполне нормально. Разбирается тоже легко, только при разборке держать лучше за поперечину, а не за катушку. Что бы не сломалась. А можно вытаскивать трубу из тройника, оставляя тройник на поперечине. Разницы особой нет. Собирать ещё проще - вставил и всё. Если всё же какое то сочленение разболтается, (хотя сезон отходили, ничего не разболталось) то можно просверлить отверстия и вставить шпильки с гайками под свою длину. Кое что можно приклеить супер-клеем например. Только стоит заметить, что полипропилен не склеивается, однако клей хорошо пристанет к ПВХ-трубе, и за счёт канавок, которые образуются в полипропилене при обработке, соединение ПВХ+РР будет держаться. Если же возникнет необходимость усилить натяг на сочленении, то можно обмазать трубу ПВХ суперклеем, потом когда высохнет обработать наждачкой до нужного натяга. Не следует мазать клеем полипропилен - к нему суперклей не пристаёт.
  В качестве питания использован свинцово-кислотный аккумулятор на 12 вольт, 1,2 амперчаса. Зарядное устройство промышленное, специально предназначенное для подобных аккумуляторов. Входит в комплект поставки. Пока аккумулятор заряжается, горит зелёный светодиод и красный. Зелёный сигнализирует что устройство включено в сеть, красный сигнализирует о том, что происходит зарядка аккумулятора. Когда красный светодиод станет светиться зелёным, это значит процесс зарядки закончен и устройство можно выключать.
Предохранитель на 5А находится в термоусадке на плюсовой клеме аккумулятора.

Приобрести электронный блок и весь прибор можно в Магазинчике.


Выложены видео работы данного прибора.


Немного лирики по поводу электропитания или об аккумуляторах.


  Почему опять плюмбум(Pb). Вернее почему всё ещё свинец? Почему аккумулятор опять свинцовый, когда есть уже новые решения накопления энергии. Электромобиль тому подтверждение. Уже можно было бы использовать литий-ион (Li-ion), литий-полимер(Li-po), или же ещё лучше литий-ферро-фосфат (LiFePo4). Сначала тоже хотели было применить что то новое, но как выяснилось не так всё просто. По моему мнению технологии пока ещё сыроваты для массового использования или хороши, но дороги. Вот что удалось выяснить: Литий-ион используется в сотовых телефонах. Удобства несомненны. Это плотность заряда, меньший вес, возможность заряжать повышенным током, сократив время зарядки и напряжение 3,7в на элемент. Для 10-12 вольт достаточно трёх банок вместо 8-10 у никель-кадмия например. Но и недостатки естественно в наличии. Эти аккумуляторы пока ещё очень нежны и требуют деликатного к себе отношения. Заряд должен проходить в определённых условиях. Напряжение на банке ни в коем случае не должно превышать допустимого производителем. Нарушение может привести к взрыву элемента, и последующему возгаранию разкиданного при взрыве лития. Литий активный металл, взаимодействует с водой и с влажностью воздуха. Переразряд ниже допустимого неприятен тем, что элемент вообще можно к жизни уже не вернуть. Ещё недостаток - на морозе значительно падает ёмкость. Литий-полимер как пишут ещё более взрывоопасен. Остаются феррофосфатные. Эти аккумуляторы имеют меньшую плотность заряда, меньший ток разряда, более дороги и напряжения чуть меньше чем у литий-иона. На устройство с питанием 12 вольт потребуется уже 4 банки. И вот при собирании банок в батарею и начинаются проблемы. Переносная батарея на 12 вольт из Китая, где взято 6 аккумуляторов от сотика, соедененённых на 12 вольт уже не проходит. Мало того что по традиции ёмкость завышена 9800, хотя судя по надписям на банках - 4200, так ещё из устройств только стандартная, встроенная в сами аккумуляторы схема защиты от перезаряда/разряда. Хвала Ютубу и нтернету вообще! Теперь хоть можно увидеть что нам впаривают под различными продуктами, благодаря любознательным и неравнодушным людям.
  Если поставлена задача сделать удобное и надёжное устройство, то такая коробочка здесь неуместна. Как уже отмечалось, литиевый аккумулятор должен находиться всегда в определённом диапазоне потенциала - 3,3...4,2в в основном у лития (у других чуть отличается). У аккумулятора сотика эта защита реализована в виде небольшой схемки, расположенной в корпусе аккумулятора, обычно с торца, где клемы подключения. Это устройство отключает аккумулятор при снижении на нём напряжения ниже 3в (примерно), а так же при превышении напряжения выше 4,2в, например при заряде. Таким образом одна защита реализована в самой банке. Распространённые круглые аккумуляторы типаразмера 18650 (18 - диаметр, 65 - длина, 0 - круглый) тоже могут иметь такую схему в виде дополнительной круглой платки у минусового или плюсового вывода. Таким образом защищается одна банка. Ещё один элемент регулирует зарядный ток, на который оптимально расчитывается элемент. Схемы достаточно проработаны и служат в миллионах сотовых аппаратов. Но трудности появляются когда нужно собрать батарею, например из 3-х элементов последовательно . Допустим реализована схема из трёх банок и заряжается током 1А. Банки заряжаются в последовательной цепи. Предположим при разряде в одной из банок остался какой то остаточноый заряд, по этому она зарядилась быстрее остальных. Её защитное устройство отключило банку и разорвало цепь. Две другие банки получили недозаряд. Тоже самое происходит при разряде. Естественно недозаряженные банки разрядятся быстрее и их устройство отключит какую то из этих банок, разорвав цепь. При следующем заряде первая банка окажется ещё более заряженной чем в предыдущий раз и т.д... пока какая нибудь банка не вздуется или ещё хуже рванёт. В лучшем случае значительно упадёт ёмкость батареи, и хорошо если пользователь вовремя заметит. Что бы банки заряжались одинаково, нужно ещё одно устройство, называющееся BMS-battery management system, по простому - балансир. Это устройство должно отключить заряженный элемент при достижении на нём полного заряда, а в цепь включить эквивалент, что бы продолжалась зарядка остальных элементов. И отключить заряд при полном заряде всех элементов или просигнализировать об окончании заряда. Более продвинутые менеджеры управляют не только зарядом, но и разрядом. При этом учитывается ещё и температура аккумуляторного отсека. Ещё более крутые учитываеют температуру каждого элемента и заменяют собой предыдущие устройства защиты, а так же могут передавать данные об элементах во внешнюю цепь по какому либо протоколу обмена. В общем устройство сложное, зачастую оснащённое микроконтроллерами и представляющее из себя отдельный блок, встраиваемый в аппаратуру. Например аккумулятор ноутбука. Можно конечно вытаскивать все 3 элемента и заряжать их в отдельном устройстве, а потом вставлять на место. Но такая процедура не добавляет удобства, да и стоит такая зарядка тоже прилично. Китайские дешёвые зарядки, где все 4 слота соеденены параллельно естественно не подходят, если речь идёт о долговечности питающих элементов. Это только что касается обслуживающей электроники, которая, кстати сказать, должна сама по себе быть достаточно надёжной. Если элемент защиты выйдет из строя, то и аккумуляторы останутся без защиты. Распространённые микросхемы для аккумуляторов разработаны в основном для мобильников, и расчитаны на работу с небольшими токами. Китайцы же их суют куда не попадя, особо не заботясь о режимах номинальных, максимальных, кратковременных, критических. Потому и их поделки зачастую греются, выходят из строя или работают неправильно. Настоящие элементы, расчитанные на бОльшие токи и стоят по-настоящему. А ведь ещё есть тема самих аккумуляторов, которых в китае привеликое множество. И фирменных и косящих под них. Заказывая товар в Китае получатель по сути играет в рулетку обманут-не обманут. Да и стоят они тоже не дёшево, если товар фирменный. Вызывают сомнения лоты с количеством 21 штука по 1$ за элемент. Проанализировав весь материал по современным источникам питания, всё таки решили пока не рисковать и оставить свинец. Плохое устройство на пару месяцев делать никому не хочется, а качественное обслуживающее элементы устройство выйдет дороже самих аккумуляторов. Так что пока, до лучших времён свинец. Тяжеловат конечно, но по крайней мере года 3 на одном аккумуляторе ходим, бывало и дольше. И никаких лишних устройств, кроме зарядки. Зарядка была разработана ещё в 2006-м году, алгоритм заряда максимально приближен к рекомендованному производителем аккумуляторов Delta, опубликованным в даташите, и проблем ещё не вызывала. В кислотном аккумуляторе распределение заряда между банками происходит постоянно естественным образом, за счёт самой химической реакции. С электротехнической точки зрения банка при заряде уменьшает своё внутреннее сопротивление. При уменьшении сопротивления, происходит перераспределение зарядного тока. Напряжение на этой банке уменьшается, а на других увеличивается. Остальные банки получают бОльший заряд. Таким образом происходит уравновешевание заряда в процессе цикла зарядки. По этому никакие балансиры и отсечки не нужны. Достаточо соблюдать некоторые условия. Не оставлять надолго разряженным, особенно на морозе, не допускать разряда ниже 10,5 вольт и не ронять сильно при эксплуатации. Если взять за правило, заряжать после каждого выезда в поле/лес и обязательно заряжать на зиму, хотя бы с одним поздарядом в районе Нового Года, то и ещё дольше прослужит. Во всех критических случаях батарея восстанавливается зарядом, только ёмкость её уменьшается.

На главную.


Free Web Hosting